Если считаете, что пешие походы ― скучно и утомительно, вы определённо не пробовали трекинг.

Конечно, это не совсем поход, просто в английском (откуда и было заимствовано слово трекинг) этот термин гораздо шире и не ассоциируется с рюкзаками в рост человека и песнями у костра под гитару.

Трекинг ― это одна из разновидностей пешего туризма: передвижение по пересечёной местности, через горы, леса и долины. И для однодневного трекинга вам точно не понадобится тащить весь свой скарб с собой: достаточно удобных ботинок, всепогодной одежды в несколько слоёв, бутылки воды и небольшого перекуса. А, ну и конечно, готовности к впечатлениям!

ТОНГАРИРО (СЕВЕРНЫЙ ОСТРОВ)

[Tongariro Alpine Crossing]

Итак, начнём с самого страшного и длинного трека, которым обычно пугают туристов.

Конечно, если у вас за всю жизнь самым длинным пешим маршрутом был путь от подъезда до парковки, высокогорный трекинг в Тонгариро покажется вам просто запредельным. Все остальные его преодолевают без особых затруднений: мне встречались и восьмилетние ребята, и люди чуть за 70. Да, там есть несколько мест, на которых придётся попотеть, но поверьте: к концу маршрута про них вы даже не вспомните, а вот фантастические пейзажи в памяти останутся навсегда!

Трасса Tongariro Alpine Crossing ― это 19.4 км вулканической пустыни с кратерами, цветными озерами и вполне реальными действующими вулканами.

В парке 3 "дымящихся горы": Tongariro (1967 м), Ngauruhoe (2287 м) и Ruapehu (2797 м).

Тонгариро ― это не один вулкан, а целый вулканический массив из конусов и кратеров. Он тут самый старый и самый спокойный. Извергался последний раз в 19 веке, но, судя по кратерам, имел бурную молодость.

Нгаурухоэ считается одним из жерл Тонгариро, но стоит обособленно, как отдельный самостоятельный вулкан. Снимался в кино. Молодой и вредный. Регулярно бросается пеплом и раскаленными каменными глыбами. Когда ему становится за это стыдно, прикрывается тучкой.

Руапеху тоже очень активный: извергает лаву примерно раз в 50 лет.

Не побоюсь сказать, но это одно из красивейших мест, где мне довелось побывать. Эти вулканы стоят того, чтобы ради них пролететь половину земного шара!

Стартуем с парковки на Mangatepopo Road End (высота над уровнем моря 1120 метров). Сразу бросается в глаза знак, предупреждающий, что в случае непогоды сюда лучше не соваться и страдать придётся почти 20 километров.

Начало совсем не соответствует пугалке на входе: местность в целом равнинная, в принципе, даже бегом можно, не устанешь. Понятно, что всё так специально задумано природой, чтобы завлечь в свою паутину побольше мошек-туристов!

Постепенная перемена ландшафта подсказывает, что ожидает наверху. Уже на первых километрах исчезнет вся растительность, а когда начнётся резкий подъём, среди камней только изредка будут пучки травы и небольшие кустики. Почти весь оставшийся путь (за исключением, пожалуй, последних 4-5 километров) под ногами ― только застывшая лава и камни.

Как тут ещё цветы выживают?

Прогноз погоды на Марсе: облачно, температура выше нуля

Soda Springs

На этой красивой фотопаузе заканчивается лёгкая прогулка. Дальше ― подъём до Южного кратера. Насколько сложный, можно судить по названию одного из участков ― Devil's Staircase. Карабкаться всего минут 40, но "Дьявольская Лестница" вас дьявольски вымотает.

Ох, как же мне тут китайский Хуашань вспомнился, с его ступеньками! Но здесь хотя бы торопиться никуда не надо, поэтому вполне терпимо.

Наслаждаемся видами и небольшим куском ровной местности. Долго это не продлится, на пути ещё один крутой подъём и последнее китайское предупреждение:

Итак, если вас не испугает эта табличка, не сдует ветром и не поглотит вулкан, то вскоре увидете вот такую красоту. Называется она Red Crater (Красный кратер).

Он действительно красный. Цвет обусловлен высокой температурой, при которой идёт окисление железа в горной породе. Кроме того, это ещё и самая высокая точка всего маршрута - 1886 метров.

После Красного кратера начинается спуск. Как по мне, тропа до Изумрудных озёр ― самая весёлая часть. Но многим не нравится и даётся сложнее подъёма. Дело в том, что склон довольно крутой и покрыт мелкими камнями, песком и вулканическим шлаком. Следовательно, ногам там зацепиться не за что, и ты просто скользишь вниз, поднимая тучи чёрной пыли. Но сноубордистам понравится:)

Emerald Lakes ― несколько озёр изумрудного цвета, которые представляют собой кратеры, заполненные водой. Такой цвет у озёр ― благодаря минералам, которые растворены в воде, стекающей с Красного кратера и других термальных зон.

А вот Голубое озеро (Blue Lake) ― совсем не голубое, а скорее зеленовато-бирюзового цвета.

А потом оно и вовсе стало каким-то грязно-серым, т.к. набежали тучи.

Это озеро у маори считается священным (впрочем, как и все объекты в Тонгариро), там нельзя купаться (не очень-то и хотелось, холодный кислотный коктейль) и кушать ссобойки (мы к этому моменту всё равно уже всё съели).

Возле озера нас здорово шуганул спасательный вертолёт: сидим мы себе спокойно на камушке, облака в таймлэпсе снимаем ― и боковым зрением замечаем, что на нас движется песчаная буря!

Цепная реакция: вертолёт спасает тех, кто получил травмы, а мы улепётываем со всех ног и спасаем камеры от пыли, которую подняли его лопасти.

Да, несмотря на то, что в начале пути мы посмеивались над угрожающими табличками, услуги спасателей тут, оказывается, вполне востребованы.

Вообще, конечно, помимо техники безопасности, не стоит забывать, что все вулканы здесь живые, активные и, следовательно, непредсказуемые. И последнее извержение тут видели не динозавры, а такие же туристы, как мы, всего 8 лет назад.

Ой, а что это там так стрёмно дымится?

Остаток пути ― достаточно плавный спуск до отметки 765 метров над уровнем моря.

Последние километра 3 пейзаж кардинально меняется. Тропинка петляет зигзагом до леса, где много мхов и всё растет друг на друге.

Тонгариро трек в среднем проходят за 8 часов. Можно и за 5 успеть, если бежать сломя голову. Не думаю, что тут следует добиваться рекордов, особенно, если погода замечательная и есть возможность зафотографировать каждую гору и каждый камушек.

Ну и конечно, облака: как и везде в НЗ ― удивительные!

ОЗЕРО ТЕКАПО (ЮЖНЫЙ ОСТРОВ)

А сейчас пройдем маленький трек возле живописного озера Текапо. (Ну, вообще он длиной около 8 километров, круговой, но после Тонгариро все треки будут казаться маленькими!)

Первая часть трека проходит через лес.

Обычный смешанный лес, почти как в наших широтах. Там много зайцев, и они практически не обращают внимания на людей. Или настолько обнаглели, или настолько размножились, что напрочь потеряли инстинкт самосохранения?

В новозеландских реалиях, зайцы ― вполне охотничий продукт, ибо они тоже считаются вредителями (наравне с поссумами, оленями, кроликами и хорьками). Любой может поохотиться, только предварительно спросив у хозяина угодий разрешение (оружие разрешено законодательно), местные фермеры ещё и приплатят за уничтожение неугодных зверюшек.

360 градусов обзора на горы, холмы и равнины

Обсерватория Mt John Observatory: та самая, где рекомендуют Млечный путь наблюдать

Озеро Текапо

Тут неожиданно случился топографический кретинизм: зазевались и ушли с тропы, а опомнились только, когда в колючку носом упёрлись

Но спускаться легче, обратно подняться на этот холм точно сил не хватило бы

ДОЛИНА ХУКЕР (ЮЖНЫЙ ОСТРОВ)

Про её неприличное название и мерзкую погоду вы уже наверняка узнали из моего прошлого рассказа. А здесь узнаете про то, как там "Ооо!" и "Ааа!" (ну очень красиво!)

С утра погода, если честно, совсем не радовала глаз. Всё было в облаках, дождик немножко моросил. Нет, ну назад повернуть ― это никуда не годится, тут даже если все катаклизмы разом придут ― во второй раз я отсюда не уйду!

Вот и дождь подумал, что с такими настырными туристами дел лучше не иметь, и прекратился. Правда, тучи с собой забрать забыл.

Поэтому финальный штрих маршрута ― гора Кука и ледник оказались скрыты под полупрозрачным туманом.

Чуть-чуть виден ледник

Зато всё остальное вышло вполне смотрибельно.

Озеро с тающими айсбергами. Где-то в белой дымке спряталась гора

Трудно поверить, что эти бело-голубые ледяные куски ― настоящие маленькие айсберги. Как же тут зимой наверное красиво!

По пути через реку Хукер проложено 3 подвесных моста. Сама речка молочно-белого цвета.

Молочные реки, мшистые берега

Вертолёты тут тоже летают, но не спасательные, а обзорно-развлекательные

Эх, позволяло бы время, остаться бы тут, под ёлкой в палатке, солнышко ждать!

Рядом с долиной есть памятник Эдмунду Хиллари. Он знаменит тем, что в 1953 первым совершил восхождение на Эверест. А тренировался как раз здесь, на горе Кука. Новозеландцы очень гордятся своим земляком и могут ежедневно любоваться его портретом на пятидолларовой купюре.

Весь трек ― это скорее прогулка, чем восхождение. Тропинка прямая, короткая (около 10 км туда-обратно), как раз для ленивых: приехал-увидел-обалдел. Конечно, если бы время и погода позволяли, там бы гулять ― не перегулять. Есть треки и на несколько дней, через перевал, где наверняка потрясающие виды.

Новая Зеландия ― это как раз то место, где трекинг можно устроить себе везде. Вся страна, по сути, это один огромный заповедник с невероятно красивой природой. От однообразия точно не заскучаешь!